Indien abseits der Ikonen Rundreise

Fast jede erste Rajasthan-Reise besucht dieselben drei Städte, und sie haben es verdient. Diese Route geht absichtlich über sie hinaus. Sie führt durch bemalte Kaufmannsorte, von denen niemand gehört hat, durch Dörfer, in denen der Töpfer, der Stoffdrucker und der Weber drei Häuser derselben Gasse sind, über einen Granithügel, an dem Leoparden in der Dämmerung herunterkommen, und in eine kleine ummauerte Stadt, deren Stufenbrunnen so gut sind wie alles im Bundesstaat und deren Gästebuch sich an einem Vormittag lesen lässt.

Sie beginnt in Shekhawati, dem halbwüstenhaften Streifen nördlich von Jaipur, wo Handelsfamilien des neunzehnten Jahrhunderts Havelis bauten und jede Fläche davon — innen, außen, Höfe, Decken — mit Fresken aus Göttern, Eisenbahnen, Grammophonen und Doppeldeckern überzogen, während die Welt vom Hörensagen eintraf. Die Familien zogen nach Bombay und Kalkutta, und die Malereien blieben. Es folgt Bikaner mit einem nie eingenommenen Fort und einer Kamelzuchtstation an seinem Rand, und danach der Rattentempel von Deshnoke, der genau das ist, was er verspricht, und dabei ausgesprochen schön.

Die Mitte der Route ist der Teil, der die Meinung der Leute über Rajasthan ändert. Um Rohet herum schützen die Bishnoi-Dörfer seit fünfhundert Jahren Bäume und Hirschziegenantilopen als religiöses Gebot — der Grund, weshalb diese Wüste überhaupt noch Wildtiere in sich hat — und der Arbeitstag ist von der Straße aus sichtbar: Opiumzeremonien, für Gäste so gehalten wie eh und je für Nachbarn, Handstoffdrucker, die im Freien färben, Töpfer an der mit einem Stock gedrehten Scheibe, Durrie-Weber an Grubenwebstühlen. In Narlai kauert ein Dorf von viertausend Menschen unter einem Granitmonolithen mit siebenhundert Stufen hinauf, und die umliegenden Hügel sind Leopardenland.

Udaipur kommt genau dann, wenn man wieder eine Stadt will, und wird hier eher für sein Handwerk als für seine Paläste genutzt — das Atelier eines Miniaturmalers, die Tempelschnitzereien von Delwara, der Familienschrein der Mewar in Eklingji. Die Route endet in Bundi, in eine Schlucht unter ein Fort geschmiegt, das Kipling bewunderte, mit bemalten Palasträumen, einem Stufenbrunnen des siebzehnten Jahrhunderts mitten im Basar und ohne den Busverkehr, der zu den Ikonen gehört. Gefahren wird im Privatfahrzeug mit demselben Fahrer, übernachtet wird in umgebauten Forts und Familienhäusern statt in Kettenhotels.