Experiência escolhida a dedo · Quioto
Quioto, Japão
Uma hora com guia no santuário principal dos trinta mil santuários Inari do Japão, onde cada portal em vermelhão traz no verso o nome de quem o doou e as raposas são mensageiras, não divindades.
Uma hora no santuário-mãe de uma rede com dezenas de milhares de casas
O corredor denso de montantes em vermelhão atrás do salão principal
As inscrições dos doadores no verso, lidas já na descida
A imagética da raposa explicada, e não deixada como cenário
Um percurso ajustado ao tempo disponível, em vez de uma subida à pressa
Sul de Quioto, a uma curta viagem de comboio do centro
O Fushimi Inari Taisha fica ao pé de uma colina arborizada, no sul de Quioto, e é o santuário principal de uma rede Inari que soma cerca de trinta mil santuários por todo o Japão. Esta caminhada dedica-lhe uma hora com guia — o recinto principal, as estátuas de raposa e a célebre fileira dupla de portais atrás do salão — e fica por aí, em vez de fingir que uma hora chega para a montanha.
O kami foi consagrado nesta colina em 711 pelo clã Hata, artesãos e agricultores imigrantes que se haviam fixado na bacia de Quioto. Inari começou como o kami do arroz, o que numa sociedade agrária significava o kami de tudo aquilo que o arroz sustentava. À medida que a economia do país mudou, mudou também a alçada da divindade: da boa colheita ao bom ano de negócios, depois à indústria e, por fim, a tudo o que uma empresa moderna espera. Essa deriva explica quase tudo o que se vê aqui.
Os túneis de torii em vermelhão não são um enfeite bancado pelo santuário. Cada portal foi oferecido por uma empresa ou por um particular, e o nome de quem o doou e a data vêm pintados no verso dos montantes. Subindo, vê-se apenas o vermelhão; ao virar-se, lê-se um registo de quem ia bem e em que ano — cerca de dez mil entradas ao longo da colina. O guia aponta como os tamanhos variam, o que é, por si só, uma informação.
As estátuas claras que ladeiam o acesso não são deuses, mas mensageiras. Repare no que trazem na boca: uma chave, uma joia, uma espiga de arroz, um rolo de escrita. A chave abre um celeiro de arroz e, sabendo isso, todo o vocabulário do lugar — grão, armazenamento, aumento — passa a ler-se como um único argumento, e não como um conjunto de ornamentos.
A caminhada percorre o acesso, o salão principal e o primeiro trecho denso de portais até ao salão de culto dos fundos, onde a maioria dos visitantes dá meia-volta. Dali para cima, o trilho sobe cerca de quatro quilómetros até um cume a 233 metros, um circuito de duas a três horas que é outro passeio por inteiro. Vale a pena saber de antemão onde a visita termina; muita gente sobe a montanha por engano.
O recinto está aberto a qualquer hora, por isso o início da manhã e o fim do dia são de facto mais calmos, e o guia dirá que trechos esvaziam primeiro. O piso é calcetado, mas sobe de forma constante, com degraus de pedra em vários pontos, e os túneis de portais são estreitos ao ponto de ser a multidão a marcar o ritmo.
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Uma hora com o guia, cobrindo o acesso, o salão principal e o primeiro trecho denso de portais.
Não. O cume está a 233 metros e o circuito até lá tem cerca de quatro quilómetros, exigindo duas a três horas só por si.
O kami foi consagrado aqui em 711 pelo clã Hata, que se havia fixado nesta parte da bacia.
Empresas e particulares oferecem-nos como oferenda, e o nome de quem doou e a data aparecem no verso dos montantes.
Na ordem dos dez mil espalhados pela encosta, embora só os túneis mais baixos entrem nesta caminhada.
São mensageiras de Inari, e não divindades, e os objetos que trazem na boca remetem para o grão e o seu armazenamento.
Sobe de forma constante, com degraus de pedra em alguns pontos, mas a distância feita na hora é curta.
De manhã cedo e depois de escurecer, já que o recinto continua aberto fora das horas de sol.