Experiência escolhida a dedo · Frankfurt
Frankfurt, Alemanha
Duas vilas de destinos opostos: uma cujo castelo foi rebentado há três séculos e deixado em pedaços de propósito, e outra arrasada em 1945 e reconstruída para parecer que nada aconteceu.
As vistas largas do pátio do Castelo de Heidelberg e da Ponte Velha sobre o Neckar
A longa Hauptstrasse pedonal de Heidelberg, para cafés, lojas e um passeio junto ao rio
A praça do mercado de Rothenburg, o recanto do Plönlein e as muralhas que se percorrem a pé
Tempo seu nas duas vilas para deambular, fotografar e ver lojas de artesanato local
Heidelberg e Rothenburg são vendidas como estampas da velha Alemanha, e ambas são mais complicadas do que isso. Uma está em ruínas desde o século XVII por escolha; a outra parece intacta porque se gastou muito dinheiro a deixá-la assim depois de 1945. Vê-las no mesmo dia torna cada uma mais nítida.
O autocarro sai de Frankfurt para o vale do Neckar e o castelo acima de Heidelberg, e atravessa depois o país até à vila amuralhada no vale do Tauber, com tempo em cada uma antes do regresso.
O melhor que pode saber antes de subir até lá. As tropas francesas rebentaram a fortaleza duas vezes, nas guerras das décadas de 1680 e 1690, e um raio em 1764 pôs fim à última tentativa de a tornar habitável. Devia então ter sido desmontada para pedra, como qualquer outro destroço. Em vez disso, chegaram escritores e pintores românticos e decidiram que a ruína era melhor do que o edifício — e quando, no século XIX, se desenharam planos para a restaurar a sério, uma campanha pública derrotou-os. A torre partida, com meia parede caída no fosso, continua partida, de propósito, há duzentos e sessenta anos.
Menos notado. Os mesmos exércitos franceses queimaram a vila duas vezes, pelo que aquilo que parece medieval ao nível do chão é barroco do século XVIII erguido sobre a planta medieval das ruas. As proporções são antigas, os edifícios não.
Na cave do castelo está um tonel de vinho de 1751 com pouco mais de duzentos mil litros, feito de cento e trinta carvalhos, com uma plataforma no topo usada para dançar. Ao lado está a estátua de Perkeo, o anão da corte que o guardava e de quem se dizia beber quinze garrafas por dia; conta-se que morreu pouco depois de o convencerem a provar um copo de água.
O emparelhamento que faz o dia valer a pena. Heidelberg atravessou a Segunda Guerra Mundial quase intocada, não tendo indústria nem entroncamento ferroviário que compensassem as bombas, e é por isso que as suas ruas barrocas são originais. Rothenburg perdeu cerca de quarenta por cento de si num ataque aéreo no último dia de março de 1945, incluindo um longo troço de muralha. O que ali está agora foi reconstruído nas décadas seguintes, e a reconstrução é boa ao ponto de a maioria dos visitantes nunca vir a saber que aconteceu.
Vale a pena fazê-lo enquanto estiver lá em cima. A reconstrução da muralha foi paga por donativos vindos de todo o mundo, e o nome de cada contribuinte foi gravado numa placa de pedra colocada no troço que o seu dinheiro restaurou. Ao percorrer o circuito, passa por nomes de uma dúzia de países, muitos deles do país cujos aviões a destruíram. É a coisa mais discretamente comovente da vila e quase ninguém pára para a ler.
Convém ver com clareza a forma do dia. Este itinerário tem cerca de cinco horas e meia de estrada — uma hora até Heidelberg, pouco mais de duas entre as vilas e outro tanto de volta a Frankfurt. Sobram aproximadamente noventa minutos a duas horas em cada sítio. Chega para um passeio, um miradouro e um café, e não chega para o interior do castelo mais um museu. Escolha uma coisa para ver por dentro e deixe o resto ser ruas.
Abra-a para escolher uma data e calcular o preço.
O que o preço cobre e o que deve prever à parte.
Os detalhes práticos e as respostas que as pessoas realmente procuram.
As tropas francesas rebentaram-no duas vezes, nas décadas de 1680 e 1690, e um raio pôs fim à última tentativa de reparação em 1764. Escritores românticos fizeram depois da própria ruína a atração, e uma campanha pública derrotou os planos oitocentistas de a restaurar.
A planta das ruas é, os edifícios em geral não. A vila foi queimada duas vezes pelos mesmos exércitos franceses e reconstruída em barroco, ainda que tenha atravessado a Segunda Guerra Mundial quase intocada.
Em boa parte reconstruída. Cerca de quarenta por cento foi destruída num ataque aéreo a 31 de março de 1945, incluindo um longo troço de muralha, e foi reerguida ao longo das décadas seguintes.
Nomes dos doadores que pagaram a reconstrução, gravados em pedra e colocados no troço que cada um financiou. Vêm de uma dúzia de países, e percorrer o circuito a lê-los é a coisa mais tocante da vila.
Um tonel de vinho de 1751 com mais de duzentos mil litros, feito de cerca de cento e trinta carvalhos, com uma plataforma de dança no topo. A estátua ao lado é Perkeo, o anão da corte que o guardava.
Cerca de cinco horas e meia, o que deixa noventa minutos a duas horas em cada vila. Planeie uma visita a um interior, e não várias.