Experiência escolhida a dedo · Quioto
Quioto, Japão
O monge que fundou a montanha não é dado como morto, mas em meditação eterna desde 835 — por isso uma refeição é levada ao seu mausoléu duas vezes por dia, todos os dias, há mais de mil e duzentos anos.
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Be assisted by an English-speaking tour guide and learn about the importance of Buddhism in Japan.
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Uma observância diária ininterrupta desde o século nono
O maior cemitério do país, percorrido a pé em vez de contemplado
Monumentos de empresas ao lado dos feudais
Uma cidade monástica em atividade, e não um sítio preservado
Ar de montanha vários graus mais fresco do que o da cidade
Arquitetura cerimonial à espera depois do cemitério, no coração do povoado
Onze horas de Quioto ao Monte Koya e de volta — um povoado monástico numa bacia alta nas montanhas de Wakayama, fundado no século nono e ainda em funcionamento como sede de toda uma escola do budismo japonês. É longe para uma excursão de um dia, e a viagem é uma parte real dela. O que espera no fim não é um templo para se olhar, mas uma cidade religiosa em atividade, onde uma rotina em particular não é interrompida desde o ano de 835.
Kukai, o monge que fundou a montanha e que aqui é conhecido como Kobo Daishi, não é tido como morto. Considera-se que entrou em meditação eterna em 835 e que está sentado no mausoléu, no extremo do cemitério, ainda vivo e ainda à espera.
Por causa disso, prepara-se comida para ele e leva-se ao mausoléu duas vezes por dia, às seis da manhã e de novo às dez e meia. Monges de hábito levam as caixas seladas pelo mesmo caminho, e o rito cumpre-se todos os dias há mais de doze séculos — atravessando fome, guerra, incêndio e o colapso da ordem política várias vezes. Seja o que for que se pense da premissa, a persistência é um facto, e ver a procissão passar é a coisa mais marcante da montanha.
O acesso ao mausoléu estende-se por cerca de dois quilómetros sob cedros enormes e reúne mais de duzentos mil monumentos: senhores feudais, monges, poetas, clãs inteiros. É o maior cemitério do país e, sem dúvida, o mais estranho.
Entre as pedras medievais aparecem memoriais erguidos por empresas — Panasonic, Nissin Foods e UCC entre elas — colocados aqui para rezar pela continuidade dos negócios. Há um monumento com a forma de uma chávena de café e outro que assinala as térmitas mortas por uma empresa de controlo de pragas. Pelos padrões locais a mistura não é irreverente; é a mesma lógica aplicada com coerência.
Para lá do cemitério ficam o grande pagode e os salões de pregação do complexo central, e o templo principal da escola, com o seu jardim de pedra e os biombos pintados. Mais de cem templos da montanha continuam a receber hóspedes para dormir, que é como a maioria preferiria conhecê-la se a excursão de um dia não fosse a condição.
Cerca de seis das onze horas vão em viagem, por estradas de montanha e uma subida considerável. A bacia fica alta o suficiente para ser vários graus mais fria do que Quioto e guarda neve até bem dentro da primavera. Os caminhos do cemitério são de pedra e raiz irregulares, mal iluminados sob as árvores, e nos salões convém cobrir os ombros.
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Cerca de onze horas, das quais aproximadamente seis são passadas em viagem, somando a ida e a volta.
O monge Kukai, aqui conhecido como Kobo Daishi, no século nono.
Não no sentido corrente. Considera-se que entrou em meditação eterna em 835 e que permanece no mausoléu.
Monges de hábito levam caixas seladas ao mausoléu em horário fixo, uma vez de manhã cedo e outra a meio da manhã.
Há mais de doze séculos, sem falhar um único dia.
Cerca de dois quilómetros de acesso e mais de duzentos mil monumentos, o maior do país.
As empresas colocam-nos para rezar pela continuidade dos negócios, ao lado dos túmulos históricos.
Bastante. A altitude mantém a temperatura baixa e a neve permanece muito depois de as terras baixas terem degelado.