Experiência escolhida a dedo · Berlin
Berlin, Alemanha
Quatro horas pelo terreno onde o Estado nazi foi administrado e onde a Alemanha decidiu depois, de forma muito deliberada, o que construir por cima e o que deixar vazio.
Um guia privado que trabalha especificamente sobre a Berlim da era nazi e a Segunda Guerra Mundial
Paragens na Topografia do Terror, no Memorial do Holocausto e no Bendlerblock, local do atentado de 20 de julho
O Reichstag visto do exterior, com a sua história exposta
a cúpula inscreve-se à parte
Um relato que liga as ruas, os edifícios e os locais oficiais ao que neles aconteceu
Um percurso moldado aos seus interesses dentro das quatro horas
Berlim não esconde esta história nem a exibe como espetáculo. Quase tudo o que o governo do Terceiro Reich usou foi destruído na Segunda Guerra Mundial ou demolido depois, e o que hoje ocupa esses lugares — um centro de documentação, um campo de betão, um painel informativo num parque de estacionamento — representa setenta anos de discussão sobre como um país deve assinalar os sítios onde os seus piores crimes foram organizados. Este é um percurso privado por essas decisões.
O trajeto move-se entre o bairro governamental, o terreno onde o aparelho de segurança tinha os seus gabinetes, o campo memorial a sul da Porta de Brandeburgo e o pátio onde os conspiradores de julho de 1944 foram fuzilados. Faz-se quase todo a pé.
A paragem que mais surpreende. O complexo onde Hitler passou os últimos meses e morreu está debaixo de um bloco residencial e da sua zona de estacionamento, sem qualquer marca a não ser um painel informativo modesto colocado em 2006. Não foi esquecido. Sucessivas autoridades municipais e federais decidiram que nenhum lugar ligado aos perpetradores deveria receber uma forma capaz de atrair peregrinação, pelo que as entradas foram seladas e se construíram apartamentos. A recusa de fazer dali seja o que for é a peça em exposição.
A Gestapo, a direção das SS e o Departamento Central de Segurança do Reich comandavam a maquinaria do terror a partir de um conjunto de edifícios numa só rua. As ruínas foram removidas nos anos cinquenta e o terreno ficou ao abandono até que, nos anos oitenta, cidadãos começaram eles próprios a escavá-lo e descobriram as caves. O centro de documentação que hoje ali está não pede bilhete e conta-se entre os museus mais implacáveis da Europa. Um dos troços mais longos ainda de pé do Muro de Berlim corre ao longo da margem do mesmo terreno — duas ditaduras numa só morada.
O campo de 2711 blocos de betão a sul da porta abriu em 2005 e não traz nomes, símbolos nem texto ao nível do chão. O piso desce à medida que se entra e os blocos sobem acima da cabeça, de modo que os limites desaparecem e o trânsito se cala. Peter Eisenman recusou dizer o que aquilo significa. Há um pormenor que vale a pena saber: o revestimento antigrafíti escolhido para as estelas foi feito por uma empresa cuja subsidiária fabricara o gás usado nos campos de extermínio. Quando isto veio a público em 2003, os curadores discutiram parar a construção e decidiram, depois de argumentarem, prosseguir em vez de excluir uma firma alemã do ato de memória.
Vale a pena dizê-lo sem rodeios. Os blocos são, de facto se não de direito, um cemitério, e há quem trepe para cima deles e se fotografe a sorrir. Não o faça. Entre, esteja em silêncio, saia. No centro de informação sob o campo, os nomes dos assassinados são lidos em voz alta sem interrupção; a leitura completa leva vários anos.
Num edifício militar a oeste do centro, um pátio interior guarda uma lápide e uma figura de bronze. Quatro oficiais foram fuzilados contra aquela parede à luz de archotes na madrugada de 21 de julho de 1944, horas depois de a tentativa contra a vida de Hitler ter falhado. O edifício pertence hoje ao ministério da defesa, e o exército alemão presta ali juramento aos seus recrutas — uma decisão explícita sobre de que alemães descende um exército moderno.
Ardeu em fevereiro de 1933, e o incêndio foi usado no espaço de um dia para justificar o decreto de emergência que suprimiu as liberdades civis e nunca chegou a caducar. Quando o parlamento reunificado o reconstruiu nos anos noventa, as inscrições que soldados soviéticos deixaram nas paredes interiores em 1945 foram limpas mas conservadas, e assentou-se uma cúpula de vidro sobre a sala das sessões, para que o público circule por cima dos políticos e não por baixo deles.
Abra-a para escolher uma data e calcular o preço.
O que o preço cobre e o que deve prever à parte.
Os detalhes práticos e as respostas que as pessoas realmente procuram.
Quase nada, e isso é deliberado. O local está debaixo de um bloco residencial e do seu estacionamento, assinalado apenas por um painel informativo de 2006. As autoridades quiseram garantir que nenhum sítio ligado aos perpetradores se tornasse destino de admiradores.
Um centro de documentação no terreno onde a Gestapo, a direção das SS e o Departamento Central de Segurança do Reich tinham os seus gabinetes. O local esteve ao abandono até cidadãos escavarem as caves nos anos oitenta. Não pede bilhete.
O seu arquiteto recusou explicá-lo. São 2711 blocos, sem nomes nem símbolos à superfície, e o chão vai descendo à medida que se entra, até os limites desaparecerem. O centro de informação fica sob o campo.
Quatro oficiais envolvidos na tentativa de 20 de julho de 1944 contra a vida de Hitler foram fuzilados no pátio interior à luz de archotes poucas horas depois do fracasso. O edifício pertence agora ao ministério da defesa, que ali presta juramento aos recrutas.
Não sem inscrição prévia, que é uma diligência à parte feita diretamente com o parlamento e não faz parte desta reserva. Aqui vê-se o exterior e conta-se a sua história.
É uma visita séria, que trata do assassínio em massa em termos explícitos e decorre sobretudo ao ar livre durante quatro horas. Serve mais a adolescentes mais velhos e adultos do que a crianças pequenas.