Experiência escolhida a dedo · Santorini
Santorini, Grécia
Santorini cultiva as videiras enroladas rentes ao chão e as suas raízes nunca foram enxertadas — é essa a verdadeira razão pela qual o vinho servido neste barco sabe como sabe.
Um cruzeiro de catamarã de cinco horas que parte de Fira e segue ao longo da caldeira
As Fontes Termais e as falésias vulcânicas, ladeadas de perto a partir da água
Paragens fundeadas nas praias vermelha e branca para nadar e mergulhar com tubo
Um churrasco preparado de fresco a bordo durante o cruzeiro
Vinho branco local, refrigerantes e água servidos sem limite durante todo o percurso
A navegação em direcção a Oia e Thirassia para o pôr do sol visto da água
Santorini faz vinho a partir de videiras que não se parecem com nada na Europa e tem praias que só se alcançam pelo mar; esta tarde passa pelas duas antes de virar para o pôr do sol. Vale a pena perceber o vinho antes de o beber, porque a forma como é cultivado aqui é genuinamente estranha.
Comecemos por aqui. Quase não chove nesta ilha e o vento sopra sem descanso, por isso os produtores conduzem cada planta num cesto baixo e circular pousado sobre a terra, com os cachos pendurados dentro da espiral. O cesto abriga os bagos do vento, dá-lhes sombra e — a parte engenhosa — a sua forma recolhe a condensação da noite e deixa-a pingar sobre as raízes. É uma vinha desenhada para colher orvalho.
O que as torna ainda mais raras. No século XIX, um pulgão das raízes destruiu quase todas as vinhas da Europa, e as sobreviventes foram reconstruídas enxertando videiras europeias em porta-enxertos americanos resistentes. Esse insecto não vive em cinza vulcânica. Estas plantas nunca foram infectadas, nunca foram enxertadas, e alguns sistemas radiculares aqui estão vivos sem interrupção há séculos, renovados enterrando um sarmento da mesma planta em vez de replantar. Está a beber algo com uma linha ininterrupta por trás.
Um ponto actual que convém saber. A falésia vermelha por cima daquela praia liberta rocha, a sério e repetidamente, e o acesso a pé tem estado fechado ou sinalizado com avisos há anos, depois de ferimentos. Chegar pela água e ficar no mar é a maneira sensata de a ver, e é exactamente o que este passeio faz. Admire-a, nade junto dela e não se instale por baixo da falésia.
A outra paragem não está fechada, é simplesmente inalcançável. Não há caminho nem trilho até lá; os barcos são a única forma pela qual alguém alguma vez chegou. É por isso que continua sossegada mesmo em Agosto, enquanto praias a dez minutos dali estão cheias.
Thirassia é o pedaço que se soltou. Quando o vulcão colapsou, deixou o bordo em fragmentos, e este manteve-se quase intocado: umas duas centenas de residentes, um pequeno porto, algumas tabernas e uma longa escadaria até à aldeia no topo. É o que a ilha principal era antes dos navios de cruzeiro, e o contraste numa única tarde é a coisa mais instrutiva do itinerário.
Uma vantagem honesta e não uma frase de campanha. Em terra, o famoso miradouro por cima da aldeia do norte fica ombro com ombro uma hora antes de o sol se pôr, com gente a chegar cedo para guardar lugar num muro. De um barco ao largo tem o mesmo sol, as mesmas falésias iluminadas de lado, e um lugar sentado. Este é um dos raros casos em que a opção turística é genuinamente a melhor.
Uma palavra prática. O branco é servido sem limite durante várias horas, num convés em movimento e ao sol, com banhos pelo meio. É leve e, nessa combinação, é enganador. Alterne-o com água, sobretudo antes de entrar no mar.
Abra-a para escolher uma data e calcular o preço.
O que o preço cobre e o que deve prever à parte.
Os detalhes práticos e as respostas que as pessoas realmente procuram.
Porque quase não chove e o vento é constante. Cada planta é conduzida num anel baixo pousado sobre a terra, que abriga os cachos no interior, lhes dá sombra e recolhe a condensação nocturna que pinga sobre as raízes.
Nunca foram enxertadas. O pulgão das raízes que destruiu as vinhas europeias no século XIX não sobrevive em cinza vulcânica, por isso estas plantas nunca foram infectadas e alguns sistemas radiculares de pé franco vivem sem interrupção há séculos.
Por baixo, não. A falésia liberta rocha repetidamente e o acesso por terra tem estado fechado ou sinalizado com avisos há anos, depois de ferimentos. Chegar pelo mar e ficar na água é a maneira sensata de a ver.
Porque não existe caminho nem estrada nenhuma até lá. Os barcos são a única forma pela qual alguém alguma vez chegou, o que a mantém vazia mesmo em Agosto.
O fragmento do bordo da cratera que se soltou quando o vulcão colapsou. Vivem lá umas duas centenas de pessoas, com um pequeno porto, algumas tabernas e uma escadaria até à aldeia. Lembra a ilha principal antes do turismo de massas.
Genuinamente, sim. O famoso miradouro em terra enche ombro com ombro uma hora antes. Ao largo tem o mesmo sol e as mesmas falésias iluminadas de lado, com um lugar para se sentar.
O branco local é servido sem limite ao longo de várias horas. Num convés em movimento, ao sol e com banhos pelo meio, rende mais do que se espera, por isso alterne com água antes de entrar no mar.