Тур по Кашмиру

Кашмир называют раем уже четыреста лет, и слово держится потому, что долина действительно не похожа ни на одно другое место в Индии: ровное зелёное дно на высоте 1600 метров в кольце снегов, озёра, по которым ходят лодки на ручном весле, чинары, посаженные могольскими правителями, и деревни из дерева и сырцового кирпича под ореховыми и яблоневыми садами. Этот семидневный маршрут остаётся внутри долины, а не пытается перевалить Гималаи, и именно поэтому у него есть время идти медленно.

Начинается он на воде. Две ночи проходят на плавучем доме на озере Дал: комнаты, обшитые кедром, резная ореховая мебель и веранда над водой. Такое жильё появилось здесь потому, что правила колониального времени запрещали приезжим владеть землёй, а лодки оказались способом это обойти. Выйти в сумерках на шикаре сквозь плавучие огороды — обычное вступление, и оно верное.

Сринагару отведён целый день: террасные могольские сады Нишат и Шалимар, разбитые Джахангиром и его сыном на восточном берегу, с горами прямо за спиной; храм Шанкарачарьи на холме, к которому ведут 240 ступеней и откуда видно всё озеро; и старый город с деревянными мечетями, мастерскими папье-маше и торговлей шалями, которая и создала долине имя. Дальше дорога поднимается в Гульмарг, на луг высотой 2650 метров, где канатная дорога в две очереди уходит по склону Афарвата почти на 4000 метров — одна из самых высоких в мире, большую часть года работающая над снегом, а в разгар лета над дикими цветами.

Последний отрезок ведёт в Пахалгам через шафрановые поля Пампора и руины храмов восьмого века в Авантипоре и отдаёт целый день трём долинам, открывающимся над посёлком: Ару, где река Лиддер спускается сквозь сосняк; Бетаб, названной по снятому там фильму; и Чанданвари, где кончается дорога и начинается паломничество к Амарнатху. Передвижение — на частном автомобиле с одним и тем же водителем на всём маршруте, а темп намеренно неспешный: это маршрут пейзажа, а не памятников.