Expérience sélectionnée · Bakou
Bakou, AzerbaïdjanConfirmation instantanée
Le célèbre temple du feu fut bâti par des marchands indiens et sa flamme naturelle fut éteinte par l'industrie en 1969 — mais le versant voisin brûle seul depuis des siècles.
Un temple aux inscriptions en sanskrit et en gurmukhi
Un récit honnête d'une flamme éteinte par l'industrie
Une pente qui brûle seule depuis les récits médiévaux
Un jalon de l'architecture contemporaine, depuis le trottoir
Une boucle assez courte pour un jour d'arrivée ou de départ
Une boucle de trois heures depuis Bakou sur la péninsule d'Absheron : le temple du feu de Surakhani, le versant en flammes de Yanardag, et un arrêt extérieur au Centre Heydar Aliyev au retour.
Ateshgah est généralement décrit comme un temple du feu zoroastrien, et le terrain fut sans doute sacré bien avant, mais l'édifice pentagonal où vous pénétrez fut élevé aux dix-septième et dix-huitième siècles principalement par des marchands indiens.
Des négociants hindous et sikhs de la communauté multani exploitaient les routes commerciales de la Caspienne et s'installèrent ici ; les inscriptions gravées au-dessus des cellules bordant la cour sont en sanskrit et en gurmukhi, l'une en persan. Les cellules abritaient des ascètes qui vivaient sur place. Le plus célèbre temple du feu du Caucase est donc, sous sa forme actuelle, une pièce d'architecture religieuse indienne bâtie par une diaspora marchande à trois mille kilomètres de chez elle — ce que le bâtiment vous dit lui-même si vous lisez les linteaux.
Mieux vaut le savoir avant d'arriver qu'après. Le temple a brûlé des siècles durant sur une émanation naturelle de gaz, et celle-ci s'est tarie en 1969 du fait de l'extraction industrielle menée tout autour de la péninsule.
La flamme que vous voyez aujourd'hui est alimentée par le gaz de ville de Bakou. Le site en parle sans détour, et cela n'en fait pas un décor : le temple, les inscriptions et les cellules sont parfaitement authentiques, et l'émanation a brûlé aussi longtemps qu'on l'a consignée. Mais ce feu est la reconstitution d'un phénomène naturel que l'industrie humaine a éteint — un fait plus intéressant que celui qu'offrent d'ordinaire les brochures.
Yanardag, lui, n'est pas alimenté. Le gaz suinte en continu d'une pente de grès et brûle sur une bande de quelques mètres, et ce depuis qu'il existe des témoignages sur ce lieu : les voyageurs écrivent sur la terre brûlante d'Absheron depuis le Moyen Âge.
Les flammes montent à deux mètres environ et ne s'éteignent jamais, pas même sous la pluie ou la neige — c'est alors qu'elles paraissent les plus extraordinaires. Absheron a toujours été ainsi : du gaz et du pétrole si près de la surface que le sol lui-même prend feu, et c'est la raison de tout culte du feu, de tout emblème de flamme et de toute histoire de montagne ardente attachés à ce pays.
Le Centre Heydar Aliyev se voit de l'extérieur au retour. Zaha Hadid l'a conçu comme une seule surface blanche continue, où murs, toiture et esplanade se fondent les uns dans les autres, sans pratiquement aucun angle vif dans toute l'enveloppe.
Il photographie remarquablement bien, et il est très difficile d'en juger la taille tant que personne ne passe devant.
Trois heures font une boucle serrée, ce qui convient bien à un jour d'arrivée ou de départ, quand une excursion entière ne tient pas.
Yanardag est découvert et venteux, et les flammes dégagent une vraie chaleur : placez-vous au vent. Le Centre Heydar Aliyev est un arrêt extérieur sur ce parcours ; y entrer demande sa propre visite et son billet. Une tenue sobre convient au temple, qui reste un lieu important pour les visiteurs venus d'Inde.
Ouvrez-la pour choisir une date et calculer le tarif.
Ce que le tarif couvre, et ce qu'il faut prévoir à part.
Les détails pratiques et les réponses que l'on nous demande vraiment.
Surtout des marchands indiens. Des négociants hindous et sikhs de la communauté multani s'y installèrent aux dix-septième et dix-huitième siècles.
Des logements. Des ascètes séjournaient longuement sur le site, et ces petites pièces ouvrant sur la cour étaient leurs chambres.
Plus maintenant. L'émanation qui l'alimentait s'est tarie en 1969 du fait de l'extraction industrielle, et le feu vient aujourd'hui du réseau de Bakou.
Il fonctionne comme musée, mais garde une réelle importance pour les visiteurs venus d'Inde, ce qu'il vaut mieux avoir en tête à l'intérieur.
Une zone d'observation est aménagée à distance fixe. C'est amplement suffisant pour sentir la chaleur sur le visage sans le moindre effort.
Non, pas même sous la pluie ou la neige — c'est alors qu'il est le plus saisissant.
Le gaz et le pétrole sont si proches de la surface que le sol lui-même s'enflamme. Tout culte du feu et tout emblème de flamme du pays en découlent.
Pas sur ce parcours. C'est un arrêt photo extérieur ; l'intérieur demande sa propre visite et son billet.