Expérience sélectionnée · Hô Chi Minh-Ville
Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam
Ici le cacao est une culture d'ombre sous les cocotiers, sur des parcelles dépassant rarement l'hectare et fermentée par le producteur lui-même : la visite chocolat est une ferme, pas une chaîne.
Ho Chi Minh City:- Several beautiful villages and green rice fields are on both sides of the vehicle’s windows
The Kimmy Chocolate Manufacture as a rest stop. Cocoa trees are carefully planted and taken care of by local farmers
Cai Be Floating Market:- we will move on a boat to the local village in order to witness how local people make some traditional products like pop rice cakes, rice wine, rice papers and coconut candy.
Une culture vue là où elle pousse, non là où on l'emballe
Fermentation et séchage expliqués par ceux qui les pratiquent
Une dégustation face au terrain d'où viennent les fèves
Des canaux étroits parcourus en bateau et non regardés d'un pont
Une journée assez longue pour absorber la route sans bâcler les arrêts
De vraies petites exploitations plutôt qu'une ferme de démonstration
Une journée entière au sud-ouest de Hô Chi Minh-Ville vers la province de Tien Giang, où le Mékong se divise en canaux de travail et où commencent les vergers. Dix heures couvrent la route aller, le temps sur l'eau, la visite d'un producteur de cacao et de son atelier, puis le retour. Le chocolat est ce qui décide la plupart des réservations, et il s'avère la partie la plus intéressante pour des raisons que personne n'anticipe.
Le cacao, dans cette partie du delta, n'est pas une culture de plantation. Il pousse à l'ombre d'arbres plus hauts — surtout le cocotier, parfois des fruitiers ou l'anacardier — sur des parcelles souvent inférieures à l'hectare, et les producteurs fermentent eux-mêmes les fèves à la ferme au lieu de les expédier pour traitement. Tien Giang en compte environ deux mille hectares, presque tous en exploitations de cette taille.
Réglez donc vos attentes en conséquence. Ce que l'on visite est une cour en activité : cabosses coupées du tronc au couteau, ouvertes sur la pulpe blanche et humide, fèves retournées plusieurs jours dans des caisses de bois pendant la fermentation, puis étalées à sécher. Torréfaction et broyage suivent, à petite échelle. La séquence instruit précisément parce que ce n'est pas une chaîne : on voit chaque étape, et celui qui l'exécute est celui qui a planté l'arbre.
Le Vietnam a longtemps cultivé le cacao sans en être connu, car les fèves quittaient le pays anonymement et se fondaient dans les produits d'autrui. Cela a changé en 2011, quand un fabricant de la fève à la tablette s'est installé à Hô Chi Minh-Ville et s'est mis à acheter province par province, en imprimant l'origine sur l'emballage. Les fèves du delta ont une réputation d'éclat et de fruit, avec une note de coco dont on débat. Si une tablette porte le nom de cette province, c'est que quelqu'un a jugé la province digne d'être nommée.
L'eau n'est pas un supplément. Se déplacer entre deux points se fait ici en bateau comme allant de soi, et les canaux les plus étroits — trop resserrés pour tout ce qui a un moteur à l'arrière — sont l'endroit où le delta cesse d'être un paysage pour devenir une infrastructure. Arrêts dans les vergers, ateliers et déjeuner occupent le milieu du jour.
C'est une longue journée, avec une portion routière conséquente à chaque bout et de la chaleur humide au milieu. On embarque depuis des berges et des pontons plutôt que depuis de vrais appontements, et la cour de fermentation dégage une odeur vive de vinaigre qui surprend qui s'attendait à celle du chocolat. Portez quelque chose que vous acceptez de tacher.
Ouvrez-la pour choisir une date et calculer le tarif.
Ce que le tarif couvre, et ce qu'il faut prévoir à part.
Les détails pratiques et les réponses que l'on nous demande vraiment.
Dix heures au total, avec une portion routière conséquente dans chaque sens.
Non. C'est la cour d'un producteur avec un petit atelier, où toute la séquence se déroule à la ferme.
Sous des arbres plus hauts, surtout des cocotiers, sur des parcelles le plus souvent inférieures à l'hectare.
De l'ordre de deux mille hectares, répartis entre un très grand nombre de petites exploitations.
Les producteurs eux-mêmes, dans des caisses de bois sur leur terrain, plusieurs jours avant le séchage.
Les fèves partaient sans nom et étaient assemblées ; à partir de 2011 un fabricant a acheté par province et inscrit l'origine sur l'étiquette.
On leur reconnaît de l'éclat et du fruit, avec un caractère de coco qui ne fait pas l'unanimité.
Une bonne part, les canaux étant ici la manière normale de circuler entre les lieux.