Expérience sélectionnée · Yerevan
Yerevan, Arménie
Les fresques d'Akhtala ont été payées par un prince passé à l'Église chalcédonienne : couleur byzantine, sujets arméniens et inscriptions en grec et en géorgien plutôt qu'en arménien.
Une peinture murale d'une qualité presque disparue ailleurs dans le pays
Une querelle confessionnelle lisible dans les lettres au-dessus de soi
Une place forte bâtie pour être manquée plutôt que vue
Deux fondations inscrites sans la compression d'une journée courte
Une conduite en canyon qui vaut déjà comme paysage
Un départ partagé pour qui ne veut pas d'une location privée
Une journée partagée très longue vers le nord, dans le Lori — treize à quatorze heures, dont l'essentiel s'explique par la distance et non par la flânerie. Haghpat et Sanahin sont les monastères inscrits pour lesquels tout le monde vient. Akhtala et les grottes de Zarni-Parni sont les deux arrêts qui rendent cette durée acceptable, car ils montrent une face de la province que le duo célèbre ne montre pas.
Akhtala se dresse dans l'enceinte d'une forteresse, sur un éperon au-dessus du Debed, et son intérieur ne ressemble à rien d'autre dans le pays. Les peintures ont été commandées entre 1205 et 1216 par Ivane Zakarian, qui régnait ici et qui était passé au confession chalcédonienne dans les années 1180 — la position doctrinale que l'Église arménienne avait rejetée quelque sept siècles plus tôt.
Ce qu'il a payé le reflète exactement. La couleur et la facture sont byzantines, le choix des sujets reste arménien, et les inscriptions qui courent à travers les scènes sont en grec et en géorgien plutôt qu'en alphabet arménien. Un édifice pris entre deux Églises, et la querelle se lit sur l'enduit. Ailleurs en Arménie, il subsiste très peu de cette qualité ; ici, beaucoup.
Zarni-Parni aborde la défense à l'envers. Plutôt qu'un donjon sur une cime s'annonçant à des lieues, c'est un ensemble de salles taillées dans une paroi, au fond d'un canyon boisé, occupé du Xe au XIIIe siècle environ et rejoint par la vallée et non en montant vers lui. La tradition locale place le savant médiéval Hovhannes Imastaser dans l'une des grottes. Le site fait presque tout le travail : la forteresse d'en face est parfaitement visible, celle-ci ne cherchait pas à l'être.
Haghpat et Sanahin n'ont pas besoin d'être défendus comme choix. Inscrits ensemble au patrimoine mondial, ils se dressent à faible distance l'un de l'autre, de part et d'autre de la même vallée, et conservent bibliothèques, galeries et croix de pierre de premier ordre. Une journée de cette longueur permet les deux sans la compression qu'impose un trajet plus court.
Sept heures ou davantage se passent à rouler. Il s'agit d'un départ partagé : l'horaire est fixe et le groupe avance ensemble ; si cela ne convient pas, le même itinéraire existe en privé. La route du canyon est raide et sinueuse, plusieurs sites comportent des marches usées et des portes basses, et l'intérieur peint reste volontairement sombre — pas de flash, et l'œil met une minute à s'ajuster. Emportez de quoi manger et des couches chaudes, le Lori étant de plusieurs degrés sous Erevan en toute saison.
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Treize à quatorze heures, dont sept ou davantage sur la route.
Ivane Zakarian, le seigneur du lieu, entre 1205 et 1216.
Parce qu'il avait adopté la confession chalcédonienne dans les années 1180 et commandé des œuvres dans cette tradition.
En grec et en géorgien, et non dans l'alphabet arménien attendu dans un tel édifice.
Des salles creusées dans une paroi au-dessus d'une vallée boisée, occupées sur plusieurs siècles médiévaux et rejointes par le fond de la gorge.
La tradition locale associe l'une des grottes au savant médiéval Hovhannes Imastaser.
Non, c'est un départ partagé, à horaire fixe, avec un groupe qui avance ensemble.
Nettement, en toute saison : une couche chaude se justifie quelle que soit la météo annoncée.