Expérience sélectionnée · Kyoto
Kyoto, Japon
Le shogunat Tokugawa a commencé à Nijo en 1603 et s'est achevé dans la même salle en 1867, quand le dernier shogun rendit le pouvoir à l'empereur devant les seigneurs assemblés.
Un même lieu réunissant le début et la fin d'une dynastie
Des intérieurs agencés pour afficher le rang avant toute parole
Des couloirs qui annoncent chaque pas
Une rue alimentaire expliquée plutôt que seulement traversée
Un quartier du soir à la formation plus stricte que son image
Trois parts contrastées de la ville à distance de marche
Une demi-journée à pied dans le centre de Kyoto : le château du shogun, le marché couvert qui approvisionne les cuisines de la ville et l'ancien quartier de spectacle. Trois heures, trois registres — pouvoir politique, commerce quotidien et représentation du soir — et ils sont assez proches pour que marcher entre eux soit la part la plus courte de la journée.
Le château de Nijo ouvre le parcours, et l'on passe facilement à côté de ce qu'il signifie. Tokugawa Ieyasu en commença la construction en 1603, l'année où il prit le titre de shogun ; le château était la présence Tokugawa dans la ville de l'empereur lui-même, délibérément plus imposante que tout ce qui l'entourait.
Deux cent soixante-quatre ans plus tard, à l'automne 1867, le dernier de sa lignée se tint dans la grande salle du palais Ninomaru et annonça devant les seigneurs assemblés du Japon qu'il rendait le pouvoir à l'empereur. La dynastie née ici s'est achevée ici, dans le même bâtiment, avec la même mise en scène du rang disposée autour de la salle : cloisons peintes, sols en gradins, placement indiquant à chaque visiteur exactement où il se situait.
Les couloirs reliant le palais sont posés en ce qu'on appelle des planchers rossignols : des lames qui pépient sous le pied et qui, dit-on, furent conçues pour rendre impossible tout déplacement silencieux. Intention ou conséquence de la charpenterie, on en discute ; l'effet est réel et légèrement troublant, et un groupe entier qui les traverse sonne comme une petite volière.
Nishiki, ce sont cinq pâtés de rue étroite et couverte, qui approvisionnent encore les cuisines de restaurant autant que les visiteurs, et l'intérêt de la parcourir accompagné est de se faire dire ce qu'est réellement la moitié des étals. Gion ensuite fait contrepoint : façades de bois, lumière de lanternes et une économie fondée sur une formation en musique et en danse bien plus ancienne et plus stricte que sa réputation ne le laisse croire.
Trois heures supposent une allure soutenue mais non pressée, presque tout à plat, chaussures ôtées à l'entrée du palais et portées pendant la traversée. Nijo ferme certains jours chaque mois, et l'intérieur du palais plus souvent que le domaine. Nishiki est saturée à midi et manger en marchant y est mal vu. À Gion, photographier les artistes dans la rue est une véritable intrusion et non une lubie : le quartier l'a signalé, et votre guide vous montrera où l'appareil est le bienvenu.
Ouvrez-la pour choisir une date et calculer le tarif.
Ce que le tarif couvre, et ce qu'il faut prévoir à part.
Les détails pratiques et les réponses que l'on nous demande vraiment.
Trois heures, à allure régulière et presque entièrement sur terrain plat.
Tout au début du XVIIe siècle, dès que son fondateur eut assuré la charge.
Le dernier shogun annonça devant les seigneurs assemblés que l'autorité revenait à l'empereur.
Parce que le même bâtiment a vu le début et la fin du même régime, à plus de deux siècles et demi d'intervalle.
Des lames de couloir qui grincent au passage, traditionnellement décrites comme une défense contre les intrus silencieux.
Oui, à l'entrée du palais, et l'on porte ses chaussures à travers l'intérieur.
Des ruelles couvertes bordées d'étals qui approvisionnent autant les cuisiniers professionnels que les passants.
Pas les artistes dans la rue ; le quartier demande de s'en abstenir, et il y a de meilleurs sujets.