Expérience sélectionnée · Frankfurt
Frankfurt, Allemagne
Deux villes aux destins opposés : l'une dont le château fut soufflé il y a trois siècles et laissé en morceaux délibérément, l'autre rasée en 1945 et rebâtie pour donner l'impression que rien ne s'était produit.
Les vues larges depuis la cour du château de Heidelberg et depuis le Vieux Pont sur le Neckar
La longue Hauptstrasse piétonne de Heidelberg, pour les cafés, les boutiques et une promenade au bord de l'eau
La place du marché de Rothenburg, le coin du Plönlein et les remparts que l'on peut parcourir
Du temps à vous dans les deux villes pour flâner, photographier et voir l'artisanat local
Heidelberg et Rothenburg se vendent toutes deux comme des images de la vieille Allemagne, et toutes deux sont plus compliquées que cela. L'une est en ruine depuis le XVIIe siècle par choix ; l'autre paraît intacte parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent après 1945 pour qu'elle le paraisse. Les voir le même jour rend chacune plus lisible.
L'autocar quitte Francfort vers la vallée du Neckar et le château qui domine Heidelberg, puis traverse la campagne jusqu'à la ville fortifiée de la vallée de la Tauber, avec du temps dans chacune avant le retour.
Le meilleur à savoir avant d'y monter. Les troupes françaises firent sauter la forteresse à deux reprises dans les guerres des années 1680 et 1690, et un coup de foudre en 1764 mit fin à la dernière tentative de la rendre habitable. Elle aurait alors dû servir de carrière comme n'importe quelle autre épave. Au lieu de quoi écrivains et peintres romantiques arrivèrent et jugèrent la ruine préférable à l'édifice — et lorsque, au XIXe siècle, des plans furent dressés pour la restaurer vraiment, une campagne publique les fit échouer. La tour éventrée dont la moitié du mur gît dans le fossé est maintenue éventrée, délibérément, depuis deux cent soixante ans.
Moins souvent relevé. Les mêmes armées françaises brûlèrent la ville deux fois : ce qui semble médiéval au niveau de la rue est du baroque du XVIIIe siècle élevé sur le tracé médiéval. Les proportions sont anciennes ; les bâtiments, non.
Dans la cave du château se dresse un foudre de 1751 contenant un peu plus de deux cent mille litres, bâti avec cent trente chênes, coiffé d'une plateforme où l'on dansait. À côté se tient la statue de Perkeo, le nain de cour qui le gardait et dont on disait qu'il buvait quinze bouteilles par jour ; le récit veut qu'il mourut peu après qu'on l'eut persuadé de goûter un verre d'eau.
L'appariement qui rend la journée intéressante. Heidelberg traversa la Seconde Guerre mondiale presque indemne, n'ayant ni industrie ni nœud ferroviaire valant les bombes, d'où l'authenticité de ses rues baroques. Rothenburg perdit environ quarante pour cent d'elle-même lors d'un raid aérien le dernier jour de mars 1945, dont un long pan de remparts. Ce qui s'y dresse aujourd'hui a été rebâti au fil des décennies suivantes, et la reconstruction est assez bonne pour que la plupart des visiteurs n'apprennent jamais qu'elle a eu lieu.
À faire une fois là-haut. La reconstruction du mur fut payée par des dons venus du monde entier, et le nom de chaque contributeur fut gravé sur une plaque de pierre encastrée dans la section que son argent a restaurée. En parcourant le circuit, vous croisez des noms d'une douzaine de pays, dont beaucoup de celui dont les avions l'avaient détruit. C'est ce qu'il y a de plus discrètement émouvant dans la ville, et presque personne ne s'arrête pour le lire.
Regardez la forme de la journée sans illusions. Cet itinéraire compte environ cinq heures et demie de route : une jusqu'à Heidelberg, un peu plus de deux entre les deux villes, et autant pour rentrer à Francfort. Il reste donc de quatre-vingt-dix minutes à deux heures par endroit. C'est assez pour une promenade, un point de vue et un café, et pas assez pour y ajouter un intérieur de château et un musée. Choisissez une seule chose à visiter et laissez le reste être des rues.
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Les troupes françaises le firent sauter deux fois dans les années 1680 et 1690, et la foudre mit fin à la dernière tentative de réparation en 1764. Les romantiques firent ensuite de la ruine l'attraction, et une campagne publique fit échouer les plans de restauration du XIXe siècle.
Le tracé oui, les bâtiments pour l'essentiel non. La ville fut brûlée deux fois par les mêmes armées françaises et rebâtie en baroque, mais elle a bien traversé la Seconde Guerre mondiale presque indemne.
Largement reconstruite. Environ quarante pour cent fut détruit lors d'un raid aérien le 31 mars 1945, dont un long pan de remparts, et l'ensemble fut rebâti dans les décennies suivantes.
Les noms des donateurs qui ont financé la reconstruction, gravés dans la pierre et scellés dans la section que chacun a payée. Ils viennent d'une douzaine de pays, et parcourir le circuit en les lisant est ce qu'il y a de plus touchant dans la ville.
Un foudre de 1751 d'une contenance de plus de deux cent mille litres, bâti avec quelque cent trente chênes, surmonté d'une plateforme de danse. La statue voisine est Perkeo, le nain de cour qui le gardait.
Environ cinq heures et demie, ce qui laisse de quatre-vingt-dix minutes à deux heures par ville. Prévoyez une visite d'intérieur plutôt que plusieurs.