Expérience sélectionnée · Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, Malaisie
Un dîner à pied dans les rues les plus anciennes d'une ville dont le nom signifie confluent boueux, avec la physique du wok et la passerelle coulissante au-dessus.
Take a look at the intricate architecture of the century-old Sri Maha Temple in Kuala Lumpur.
Look for the best street food stalls in Kuala Lumpur and try a variety of great dishes.
Try cendol, a popular iced dessert in Malaysia made up of coconut milk and jelly.
Trois traditions de cuisine de rue en une soirée et à pied
Quelqu'un commande pour vous et explique les noms et les usages
Les rues les plus anciennes d'une ville connue pour sa skyline
Une halte photo au pied des tours jumelles une fois la nuit tombée
Comptoirs debout et tables en plastique plutôt qu'une salle à manger
Quatre heures à manger à pied une fois la nuit tombée, entre Jalan Alor, Bukit Bintang et Chinatown, avec un guide local qui commande pour vous et explique ce qui arrive sur la table.
Une soirée passée à marcher d'un étal à l'autre plutôt qu'assis dans un restaurant. On mange debout à un comptoir, perché à une table en plastique ou adossé à une devanture, en parcourant une cuisine de rue malaise, chinoise et d'influence indienne dans l'ordre où la rue la sert. Ce qui apparaît dépend des étals ouverts ce soir-là.
Kuala Lumpur signifie confluent boueux. La ville est née en 1857 là où le Klang et le Gombak se rejoignent, comme débarcadère de ravitaillement pour les mineurs d'étain en amont : quelques maisons-boutiques sur une berge marécageuse, inondée, incendiée et rebâtie plus d'une fois durant les trente premières années. Chinatown est sortie de ce hameau, et Petaling Street porte le nom du moulin à tapioca qui se tenait à son entrée. Vous mangez dans la partie la plus ancienne d'une ville par ailleurs réputée pour sa nouveauté.
La note fumée d'une bonne assiette de nouilles porte un nom en cantonais : wok hei, le souffle du wok. Ce n'est pas un assaisonnement. Elle n'apparaît que lorsque le wok est assez brûlant pour que la vapeur d'huile et de vin de riz s'enflamme un instant contre le métal et enrobe les aliments de composés qui ne se forment nulle part ailleurs. Les brûleurs de rue dégagent plusieurs fois la chaleur d'une cuisinière domestique : voilà la raison honnête pour laquelle une assiette d'étal a un goût irreproductible chez soi, et pourquoi l'étal qui rugit le plus fort a d'ordinaire la plus longue file.
Le malais a lemak : une onctuosité qu'apporte le lait de coco, plus proche d'une sensation en bouche que d'une saveur. Le nasi lemak en tire son nom. Le thé, ici, est tarik, tiré — versé en un long arc entre deux récipients, encore et encore. Ce tirage a l'air d'un numéro et relève de la technique : il ramène le thé à température buvable et y fouette de l'air, d'où le col de mousse. Votre guide vous dira comment les choses s'appellent, ce qui compte plus qu'il n'y paraît quand on commande en montrant du doigt.
La halte photo se fait d'en bas, le regard levé. Le plan des Petronas est une étoile islamique à huit branches, et la passerelle entre les tours n'est boulonnée à aucune des deux : elle repose sur des jambes articulées et coulisse, car sous le vent les tours bougent indépendamment et un pont rigide se déchirerait.
Comptez deux kilomètres environ à pied sur des trottoirs irréguliers, dans une humidité qui retombe peu après le coucher du soleil. Les étals mêlent des cuisines malaises et indo-musulmanes halal à des cuisines chinoises qui ne le sont pas : dites au guide dès le départ ce que vous évitez et l'itinéraire se contourne. La pluie arrive vite et repart vite ; les étals continuent sous les auvents.
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Les détails pratiques et les réponses que l'on nous demande vraiment.
Confluent boueux. La ville est née en 1857 là où le Klang et le Gombak se rejoignent, comme débarcadère pour les mineurs d'étain en amont, et cette marche parcourt sa partie la plus ancienne.
La note fumée des nouilles d'étal. Elle ne se forme que si le wok est assez brûlant pour enflammer la vapeur d'huile et de vin de riz contre le métal : les brûleurs de rue y arrivent, une cuisinière domestique non.
Le tirage le ramène à température buvable et y fouette de l'air, d'où le col de mousse. Cela ressemble à un numéro et remplit une fonction.
Non, les tours sont une halte photo depuis la rue, le regard levé. La visite reste à l'extérieur.
Dites-le au guide au départ. L'itinéraire mêle des cuisines malaises et indo-musulmanes halal à des cuisines chinoises qui ne le sont pas, et les haltes se choisissent en conséquence.
Environ deux kilomètres en quatre heures, sur des trottoirs irréguliers, avec des arrêts fréquents pour manger. L'allure reste tranquille.
Non. Les étals ouvrent et ferment à leur rythme, le guide construit donc la soirée autour de ce qui cuit vraiment.