Expérience sélectionnée · Kandy
Kandy, Sri Lanka
Sept des onze heures sont de la route. En compensation : un paysage de thé qui n'existe que parce qu'un champignon a tué le café, et celles qui le cueillent vraiment.
Visit the splendid Glenloch Tea Plantation and watch women picking tea leaves
Enter the tea factory and discover the careful, precise art of tea processing
Stand before South Asia's largest Buddha stature: the Bahiravokanda Vihara Buddha Statue
See one of the highest waterfalls in Sri Lanka, the Ramboda Waterfalls
Bask in the peaceful atmosphere of Gregory Lake
Une route de montagne avec de larges vues sur les plantations et la vallée
Une plantation et une usine en activité, avec dégustation
Des arrêts photo à la cascade et à d'autres points de vue le long de la route
Du temps sans programme au bord du lac et dans le parc de la ville
Onze heures depuis Kandy jusqu'au pays du thé et retour. Soyez au clair sur la forme de la journée : la distance est inférieure à quatre-vingts kilomètres, mais la route grimpe en lacets continus et demande trois à quatre heures dans chaque sens. Environ sept de vos onze heures se passeront dans le véhicule. Le trajet est réellement beau : ce n'est donc un problème que si vous attendiez une journée à Nuwara Eliya plutôt qu'une journée pour y parvenir.
Les collines que vous traversez étaient couvertes de café, non de thé. Dans les années 1870 est apparu un champignon qui attaque la feuille du caféier, et en une dizaine d'années il avait détruit toute la filière : plantations abandonnées, planteurs ruinés, économie coloniale éventrée. Le thé fut la culture de remplacement, planté ici commercialement pour la première fois en 1867 puis étendu à chaque domaine caféier en faillite de l'île. Un accident de pathologie végétale a produit le paysage aujourd'hui tenu pour caractéristique du pays.
Au-dessus de mille deux cents mètres environ, la plante pousse lentement dans un air frais, et la croissance lente concentre le goût. Nuwara Eliya avoisine mille neuf cents mètres, le plus haut des districts, et donne une liqueur pâle, vive, presque astringente, très différente du thé sombre que la plupart associent à l'île. Goûtez-le sans lait au moins une fois à l'usine : y ajouter du lait gâche ce que l'altitude a produit.
Les femmes qui travaillent les pentes sont majoritairement tamoules, descendantes de travailleurs amenés du sud de l'Inde au dix-neuvième siècle pour ces domaines. Après l'indépendance, une modification du droit de la citoyenneté en a laissé plusieurs centaines de milliers apatrides — ni sri-lankaises ni indiennes — et il a fallu attendre 2003 pour en résoudre le dernier volet. Le quota quotidien d'une cueilleuse atteint dix-huit à vingt kilos de feuilles, prises deux feuilles et un bourgeon à la fois. Cela mérite d'être su avant de photographier qui que ce soit.
La ville fut bâtie comme refuge pour les administrateurs coloniaux fuyant la chaleur, et elle garde le golf, l'hippodrome, la poste en faux Tudor et les haies. Ce dont personne n'avertit les visiteurs, c'est la température : à cette altitude les nuits frôlent le gel, la gelée blanche n'est pas rare, et les gens arrivent de la côte en short pour grelotter tout l'après-midi. Emportez un pull.
La chute située sur le trajet tombe d'une centaine de mètres par paliers, au bord de la route. Le temple voisin est dédié au dieu-singe de l'épopée indienne, et toute cette région est parsemée de lieux revendiqués comme décors de ce récit — un itinéraire de pèlerinage qui attire des visiteurs d'Inde en nombre considérable.
L'entrée à l'usine de thé, au parc et à toute barque sur le lac se règle le jour même, comme les repas. Emportez des espèces : la carte passe irrégulièrement là-haut.
Des couches, un imperméable et des chaussures qui supportent l'herbe mouillée. La montagne fabrique son propre temps et un après-midi peut tourner en vingt minutes. L'annulation exige deux jours de préavis.
Ouvrez-la pour choisir une date et calculer le tarif.
Ce que le tarif couvre, et ce qu'il faut prévoir à part.
Les détails pratiques et les réponses que l'on nous demande vraiment.
Environ sept des onze heures. La distance est inférieure à quatre-vingts kilomètres, mais la route enchaîne les lacets et demande trois à quatre heures par sens. Le paysage rend cela supportable ; l'arithmétique ne change pas.
Parce qu'un champignon des feuilles a détruit la filière caféière de l'île dans les années 1870 et 1880. Le thé, planté commercialement dès 1867, l'a remplacée sur chaque domaine ruiné : le paysage résulte donc d'une maladie végétale.
Pâle, vif et légèrement astringent, loin du thé sombre et corsé que la plupart attendent. L'air frais au-dessus de mille deux cents mètres ralentit la croissance et concentre le goût, et Nuwara Eliya est le district le plus élevé.
Pas à la première tasse. Le lait masque précisément ce que l'altitude a produit : goûtez-le nature à l'usine avant de décider.
Surtout des femmes tamoules, descendantes de travailleurs amenés du sud de l'Inde au dix-neuvième siècle. Une loi sur la citoyenneté postérieure à l'indépendance en a laissé des centaines de milliers apatrides, et le dernier volet n'a été réglé qu'en 2003.
Parce que la ville avoisine mille neuf cents mètres. Les nuits frôlent le gel, la gelée blanche survient, et qui arrive de la côte en short passe l'après-midi à grelotter.
L'entrée de l'usine de thé, du parc et de toute barque sur le lac, ainsi que tous les repas. Emportez des espèces : la carte passe mal en montagne.