Tour La India Más Allá de los Iconos

Casi todos los primeros viajes a Rajastán visitan las mismas tres ciudades, y se lo merecen. Esta ruta va más allá de ellas a propósito. Atraviesa pueblos de mercaderes pintados de los que nadie ha oído hablar, aldeas donde el alfarero, el estampador y el tejedor son tres casas de la misma calle, una colina de granito donde los leopardos bajan al anochecer, y una pequeña población amurallada cuyos pozos escalonados son tan buenos como cualquier cosa del estado y cuyo libro de visitas puede leerse en una mañana.

Empieza en Shekhawati, la franja semidesértica al norte de Jaipur donde las familias de comerciantes del siglo XIX construyeron havelis y cubrieron cada superficie —por dentro, por fuera, patios, techos— de frescos pintados con dioses, trenes, gramófonos y biplanos, según el mundo iba llegando de oídas. Las familias se marcharon a Bombay y Calcuta y las pinturas se quedaron. Sigue Bikaner, con un fuerte que nunca fue tomado y una estación de cría de camellos en su extremo, y después el templo de las ratas de Deshnoke, que es exactamente lo que anuncia y además bastante hermoso.

La parte central de la ruta es la que cambia la opinión que la gente tiene de Rajastán. Alrededor de Rohet, las aldeas bishnoi llevan quinientos años protegiendo árboles y antílopes por precepto religioso —la razón por la que este desierto todavía tiene fauna dentro— y la jornada de trabajo se ve desde la carretera: ceremonias del opio celebradas para las visitas como siempre se hicieron para los vecinos, estampadores tiñendo al aire libre, alfareros trabajando en un torno movido con un palo, tejedores de durries en telar de foso. En Narlai, una aldea de cuatro mil habitantes se apoya bajo un monolito de granito con setecientos escalones tallados, y las colinas de alrededor son territorio de leopardo.

Udaipur llega en el momento en que uno vuelve a querer una ciudad, y aquí se usa por su artesanía más que por sus palacios: el estudio de un pintor de miniaturas, las tallas del templo de Delwara, el santuario familiar de los Mewar en Eklingji. La ruta termina en Bundi, encajada en una garganta bajo un fuerte que Kipling admiró, con estancias palaciegas pintadas, un pozo escalonado del siglo XVII en mitad del bazar y nada del tráfico de autocares que acompaña a los iconos. Los desplazamientos se hacen en vehículo privado con el mismo conductor, alojándose en fuertes reconvertidos y casas familiares en lugar de hoteles de cadena.