Experiencia seleccionada · Kioto
Kioto, Japón
El shogunato Tokugawa empezó en Nijo en 1603 y terminó en la misma sala en 1867, cuando el último shogun devolvió el poder al emperador ante los señores reunidos.
Un mismo sitio con el arranque y el final de una dinastía
Interiores dispuestos para exhibir el rango antes de que nadie hable
Corredores que anuncian cada paso que se da por ellos
Una calle de comida explicada y no solo recorrida
Un barrio de noche con una formación más estricta que su imagen
Tres partes contrapuestas de la ciudad a distancia de paseo
Media jornada a pie por el centro de Kioto, entre el castillo del shogun, el mercado cubierto que abastece las cocinas de la ciudad y el viejo barrio de espectáculo. Tres horas y tres registros —poder político, comercio diario y función de noche— y quedan tan cerca unos de otros que caminar entre ellos es lo más corto del día.
El castillo de Nijo es la primera parada, y su importancia se pasa por alto con facilidad. Tokugawa Ieyasu empezó a construirlo en 1603, el año en que tomó el título de shogun; el castillo era la presencia Tokugawa en la ciudad del propio emperador, deliberadamente más imponente que todo lo de alrededor.
Doscientos sesenta y cuatro años después, en el otoño de 1867, el último de su linaje se plantó en el gran salón del palacio de Ninomaru y anunció ante los señores reunidos de Japón que devolvía el poder al emperador. La dinastía que empezó aquí terminó aquí, en el mismo edificio, con el mismo teatro de rango dispuesto alrededor de la sala: los biombos pintados, los suelos escalonados, la colocación que le decía a cada visitante exactamente dónde estaba.
Los corredores que unen el palacio están entarimados con lo que llaman suelos ruiseñor: tablas que chirrían al pisarlas y que, según se cuenta, se hicieron para volver imposible el paso silencioso. Si fue intención o consecuencia de la carpintería se discute, pero el efecto es real y algo inquietante, y un grupo entero cruzándolos a la vez suena como una pajarera pequeña.
Nishiki son cinco manzanas de calle estrecha y cubierta, que siguen surtiendo a las cocinas de restaurante además de a los visitantes, y lo valioso de recorrerla acompañado es que le expliquen qué es en realidad la mitad de lo que hay en los puestos. Gion, luego, es el contrapunto: frentes de madera, luz de farol y una economía levantada sobre una formación en música y danza mucho más antigua y estricta de lo que sugiere su fama.
Tres horas suponen paso vivo pero sin agobio, casi todo llano, con el calzado fuera a la entrada del palacio y en la mano durante el recorrido. Nijo cierra ciertos días de cada mes, y el interior del palacio más a menudo que los jardines. Nishiki se llena a mediodía y comer andando por ella está mal visto. En Gion, fotografiar a las artistas por la calle es una intromisión de verdad y no una manía: el barrio tiene señales al respecto, y su guía le enseñará dónde sí se agradece la cámara.
Ábrela para elegir fecha y calcular el precio.
Qué cubre el precio y qué conviene presupuestar aparte.
El detalle práctico y las respuestas que la gente pide de verdad.
Tres horas, a paso constante y casi todo por terreno llano.
A comienzos mismos del siglo XVII, en cuanto su fundador aseguró el cargo.
El último shogun anunció ante los señores reunidos que la autoridad volvía al emperador.
Porque el mismo edificio vio el principio y el final del mismo régimen, con más de dos siglos y medio de por medio.
Tablas de corredor que chirrían al pisarlas, descritas por tradición como defensa contra intrusos silenciosos.
Sí, en la entrada del palacio, y el calzado se lleva consigo por el interior.
Callejones bajo techo, con puestos que abastecen tanto a cocineros profesionales como a quien pasa.
A las artistas por la calle no; la zona pide que no se haga, y hay mejores sitios donde apuntar la cámara.