Experiencia seleccionada · Frankfurt
Frankfurt, Alemania
Dos poblaciones de destinos opuestos: una cuyo castillo voló hace tres siglos y se dejó en pedazos a propósito, y otra arrasada en 1945 y reconstruida para que pareciera que no había pasado nada.
Las vistas amplias desde el patio del castillo de Heidelberg y desde el Puente Viejo sobre el Neckar
La larga Hauptstrasse peatonal de Heidelberg, para cafés, tiendas y un paseo junto al río
La plaza del mercado de Rothenburg, el rincón del Plönlein y las murallas que se pueden recorrer
Tiempo propio en ambas poblaciones para callejear, fotografiar y ver la artesanía local
Heidelberg y Rothenburg se venden como estampas de la Alemania antigua, y ambas son más complicadas que eso. Una lleva en ruinas desde el siglo XVII por decisión propia; la otra parece intacta porque se gastó muchísimo dinero en que lo pareciera después de 1945. Verlas el mismo día aclara cada una de las dos.
El autocar sale de Fráncfort hacia el valle del Neckar y el castillo que domina Heidelberg, y luego cruza el campo hasta la población amurallada del valle del Tauber, con tiempo en cada una antes del regreso.
Lo mejor que puedes saber antes de subir. Las tropas francesas volaron la fortaleza dos veces en las guerras de las décadas de 1680 y 1690, y un rayo en 1764 acabó con el último intento de hacerla habitable. Entonces tendría que haber servido de cantera, como cualquier otro despojo. En vez de eso llegaron escritores y pintores románticos y decidieron que la ruina era mejor que el edificio, y cuando en el siglo XIX se trazaron planes para restaurarla en condiciones, una campaña ciudadana los tumbó. La torre partida con media pared tirada en el foso se conserva partida, deliberadamente, desde hace doscientos sesenta años.
Menos comentado. Los mismos ejércitos franceses quemaron la ciudad dos veces, así que lo que parece medieval a pie de calle es barroco del siglo XVIII levantado sobre el trazado medieval. Las proporciones son antiguas; los edificios, no.
En la bodega del castillo hay una cuba de vino construida en 1751 que contiene algo más de doscientos mil litros, hecha con ciento treinta robles y con una plataforma arriba que se usaba para bailar. A su lado está la estatua de Perkeo, el enano de la corte que la custodiaba y del que se decía que bebía quince botellas al día; según el relato, murió poco después de que lo convencieran para probar un vaso de agua.
El emparejamiento que hace que la jornada merezca la pena. Heidelberg salió de la Segunda Guerra Mundial casi intacta, al no tener ni industria ni un nudo ferroviario que mereciera las bombas, y por eso sus calles barrocas son originales. Rothenburg perdió alrededor del cuarenta por ciento de sí misma en un bombardeo del último día de marzo de 1945, incluido un tramo largo de muralla. Lo que hoy se levanta allí se reconstruyó en las décadas siguientes, y la reconstrucción es lo bastante buena como para que la mayoría de los visitantes nunca se enteren de que ocurrió.
Merece hacerlo mientras estás arriba. La reconstrucción del muro se pagó con donaciones llegadas de todo el mundo, y el nombre de cada contribuyente se grabó en una placa de piedra encajada en el tramo que su dinero restauró. Al recorrer el circuito pasas por nombres de una docena de países, muchos del país cuyos aviones lo destruyeron. Es lo más silenciosamente conmovedor de la población y casi nadie se detiene a leerlo.
Sé lúcido con la forma del día. Este itinerario lleva unas cinco horas y media de conducción: una hasta Heidelberg, algo más de dos entre las dos poblaciones y otro tanto de vuelta a Fráncfort. Eso deja de noventa minutos a dos horas en cada sitio. Da para un paseo, un mirador y un café, y no da además para el interior de un castillo y un museo. Elige una cosa en la que entrar y deja que el resto sean calles.
Ábrela para elegir fecha y calcular el precio.
Qué cubre el precio y qué conviene presupuestar aparte.
El detalle práctico y las respuestas que la gente pide de verdad.
Las tropas francesas lo volaron dos veces en las décadas de 1680 y 1690, y un rayo acabó con el último intento de reparación en 1764. Después los escritores románticos convirtieron la ruina en el atractivo, y una campaña ciudadana tumbó los planes decimonónicos de restaurarlo.
El trazado sí; los edificios, en su mayoría no. La ciudad fue quemada dos veces por los mismos ejércitos franceses y reconstruida en barroco, aunque sí sobrevivió casi intacta a la Segunda Guerra Mundial.
Está reconstruida en buena parte. Cerca del cuarenta por ciento quedó destruido en un bombardeo del 31 de marzo de 1945, incluido un tramo largo de muralla, y se rehízo en las décadas siguientes.
Nombres de los donantes que pagaron la reconstrucción, grabados en piedra y encajados en el tramo que financió cada uno. Vienen de una docena de países, y recorrer el circuito leyéndolos es lo más emocionante de la población.
Una cuba de vino de 1751 con más de doscientos mil litros de capacidad, hecha con unos ciento treinta robles y con una plataforma de baile encima. La estatua de al lado es Perkeo, el enano de la corte que la custodiaba.
Unas cinco horas y media, lo que deja de noventa minutos a dos horas en cada población. Planea una visita de interior en vez de varias.