Experiencia seleccionada · Kioto
Kioto, Japón
Al monje que fundó la montaña no se le tiene por muerto, sino en meditación eterna desde 835, así que se lleva comida a su mausoleo dos veces al día, todos los días, desde hace más de mil doscientos años.
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Be assisted by an English-speaking tour guide and learn about the importance of Buddhism in Japan.
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Una observancia diaria ininterrumpida desde el siglo IX
El mayor camposanto del país, recorrido a pie y no contemplado
Monumentos de empresas junto a otros feudales
Una ciudad monástica en funcionamiento y no un sitio conservado
Aire de montaña varios grados más fresco que el de la ciudad
Arquitectura ceremonial esperando pasado el camposanto, en el núcleo del asentamiento
Once horas desde Kioto al monte Koya y vuelta: un asentamiento monástico en una cuenca alta de las montañas de Wakayama, fundado en el siglo IX y todavía en activo como sede de toda una escuela del budismo japonés. Es mucho camino para una excursión de un día, y el viaje pesa de verdad en el cómputo. Lo que aguarda al final no es un templo para mirar, sino una ciudad religiosa en funcionamiento donde una rutina concreta no se ha interrumpido desde el año 835.
De Kukai, el monje que fundó la montaña y al que aquí llaman Kobo Daishi, no se dice que muriera. Se dice que entró en meditación eterna en 835 y que sigue sentado en el mausoleo del extremo del cementerio, vivo y esperando.
Por eso se le prepara comida y se le lleva al mausoleo dos veces cada día, a las seis de la mañana y de nuevo a las diez y media. Monjes con hábito llevan las cajas selladas por el mismo camino, y el rito se ha celebrado absolutamente todos los días durante más de doce siglos: a través de hambrunas, guerras, incendios y del hundimiento del orden político varias veces. Se crea lo que se crea de la premisa, la constancia es un hecho, y ver pasar la comitiva es lo más impresionante de la montaña.
El acceso al mausoleo recorre unos dos kilómetros bajo cedros enormes y reúne más de doscientos mil monumentos: señores feudales, monjes, poetas, clanes enteros. Es el mayor cementerio del país y, con diferencia, el más singular.
Entreverados con las piedras medievales hay memoriales levantados por empresas —Panasonic, Nissin Foods o UCC, entre otras— colocados aquí para rogar por la buena marcha del negocio. Hay un monumento con forma de taza de café y otro en recuerdo de las termitas eliminadas por una empresa de plagas. La mezcla no resulta irreverente según los criterios locales: es la misma lógica aplicada con coherencia.
Más allá del cementerio están la gran pagoda y las salas de enseñanza del complejo central, y el templo principal de la escuela con su jardín seco y sus biombos pintados. Más de cien templos de la montaña siguen alojando huéspedes, que es como preferiría verlo casi todo el mundo si la jornada no fuera la limitación.
Unas seis de las once horas se van en desplazamiento, por carreteras de montaña y una subida considerable. La cuenca está lo bastante alta como para ir varios grados por debajo de Kioto y retiene nieve bien entrada la primavera. Los senderos del cementerio son de piedra y raíz irregulares, con poca luz bajo los árboles, y en las salas conviene llevar los hombros cubiertos.
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Unas once horas, de las cuales unas seis se van sumando ida y vuelta.
El monje Kukai, conocido aquí como Kobo Daishi, en el siglo IX.
No en el sentido corriente. Se le considera entrado en meditación eterna en 835 y permaneciendo en el mausoleo.
Monjes con hábito llevan cajas selladas al mausoleo en horario fijo, una vez temprano y otra a media mañana.
Más de doce siglos, sin faltar un solo día.
Unos dos kilómetros de acceso y más de doscientos mil monumentos: el mayor del país.
Las compañías los colocan para rogar por la buena marcha del negocio, junto a las tumbas históricas.
Bastante. La altitud mantiene baja la temperatura y la nieve dura allí mucho después del deshielo del llano.