Experiencia seleccionada · Porto
Porto, Portugal
Cuatro horas entre la ciudad alta, el río y una copa de vino generoso, incluida la corrección de lo que casi todo el mundo se equivoca sobre el puente más famoso de Oporto.
La subida a la Torre dos Clérigos, 225 peldaños, por la panorámica sobre la ciudad y el Duero
Un paseo ribereño por el barrio de la Ribeira, declarado por la UNESCO, con paradas fotográficas en el muelle y en el puente Don Luis I
Un crucero compartido de los seis puentes por el Duero, pasando bajo los cruces principales de la ciudad
Una cata de oporto en una bodega o vinoteca local, con los estilos explicados sobre la marcha
Oporto está construida por la ladera de un desfiladero de granito donde el Duero se encuentra con el Atlántico, por eso nada en ella es llano y por eso los puentes importan tanto. Esta media jornada reúne las tres cosas por las que se conoce a la ciudad —la vista desde arriba, el propio río y el vino que tomó su nombre del lugar— con un guía enlazando las partes.
El paseo empieza en la ciudad alta, en torno a la torre barroca que sirve de referencia urbana, y luego baja por las calles antiguas hasta el agua, donde las casas altas y estrechas del barrio ribereño se apilan detrás del muelle.
Desde ahí una embarcación recorre el río en ambos sentidos para pasar bajo los cruces uno a uno, y la visita termina ante una copa en una bodega o un vinoteca con alguien explicando qué hay dentro.
Casi todos los relatos lo cuentan mal. El gran arco de doble tablero que fotografías desde el muelle, inaugurado en 1886, lo proyectó Téophile Seyrig, que había sido socio de Gustave Eiffel, ya había dejado la empresa y ganó el concurso a su antiguo patrón. La compañía de Eiffel sí construyó el puente ferroviario justo aguas arriba nueve años antes, que es el arco único y elegante junto al que pasas en el agua. Dos puentes, dos ingenieros, una confusión persistente.
Las embarcaciones del río son copias de las barcazas de fondo plano que bajaban los toneles cien kilómetros desde los valles aterrazados del interior, sorteando rápidos por el camino. Desde los años sesenta una cadena de presas convirtió el Duero en una escalera de agua quieta, y el vino viaja por carretera desde entonces. Las barcas se conservan por su estampa, algo que conviene saber al subir a una.
Mira enfrente desde el muelle y cada rótulo iluminado es el nombre de un exportador, y todos están en Vila Nova de Gaia, un municipio distinto. No es un accidente geográfico. Un decreto real del siglo XVIII confinó la crianza y la exportación del vino a la orilla sur, y el comercio nunca volvió. La ciudad le dio el nombre al vino; el otro lado se quedó con los almacenes.
La parte que da sentido a una cata. Se añade aguardiente de vino a mitad de la fermentación, lo que mata la levadura antes de que acabe de convertir el azúcar: así el vino se queda dulce y se planta cerca del veinte por ciento de alcohol. Lo que viene después lo divide: guardado en cubas enormes con poco aire se mantiene morado y afrutado; guardado años en pipas pequeñas de roble se oxida hasta el ámbar y toma un carácter de fruto seco. El pálido, servido frío con tónica, es lo que bebe la propia ciudad antes de cenar.
Conviene saberlo antes de comprometerse. Son setenta y cinco metros por una espiral de piedra que se estrecha al subir, con gente bajando por los mismos peldaños por los que subes. No hay ascensor ni ruta alternativa. Quien se agobie en espacios reducidos hará bien en saltarse esta parte y esperar en la plaza.
Una consideración real a lo largo de cuatro horas. El desnivel de la ciudad alta al río es considerable y la vuelta es cuesta arriba, sobre adoquín de granito y callejones escalonados que resbalan tras la lluvia. Aquí un buen calzado marca más diferencia que en la mayoría de ciudades europeas.
Ábrela para elegir fecha y calcular el precio.
Qué cubre el precio y qué conviene presupuestar aparte.
El detalle práctico y las respuestas que la gente pide de verdad.
No. Lo proyectó Téophile Seyrig, antiguo socio de Eiffel, que ganó el concurso a su antigua empresa en los años ochenta del siglo XIX. La compañía de Eiffel construyó el puente ferroviario de aguas arriba, nueve años antes.
Solo para pasear. Copian a las barcazas que bajaban los toneles desde los valles del interior hasta que se levantaron presas a partir de los años sesenta; desde entonces el vino viaja por carretera.
La mayoría no. Están en Vila Nova de Gaia, al otro lado del río, porque un decreto del siglo XVIII confinó la crianza y la exportación del vino a esa orilla y el comercio se quedó allí.
Se le añade aguardiente durante la fermentación, deteniendo la levadura antes de que agote el azúcar. Sale dulce y en torno al veinte por ciento de alcohol, y luego se cría en cubas grandes o en pipas pequeñas de roble.
Son setenta y cinco metros de espiral de piedra que se estrecha, con tránsito en los dos sentidos por una sola escalera y sin ascensor. Pesa menos la forma física que la tolerancia a los espacios cerrados.
Lo suficiente para notarlo. La ciudad cae con fuerza desde la parte alta hasta el río y la vuelta es cuesta arriba sobre adoquín de granito, que resbala con lluvia.