Experiencia seleccionada · Yerevan
Yerevan, Armenia
La cueva junto a la carretera de Areni guardaba una instalación vinícola completa de hacia el 4100 a. C. y, una campaña después, el zapato de cuero más antiguo conocido: los viñedos que se ven son seis mil años del mismo oficio.
La montaña nacional vista desde el suelo más cercano posible
Una excavación que retrasó la fecha del vino en el mundo entero
Un valle que sigue criando la uva que pisaron sus antepasados
Una aproximación por cañón que es media razón de la última parada
Una escalera sin nada debajo, todavía en uso
Un coche solo para su grupo en una ruta larga hacia el sur
Un trayecto privado de siete horas al sur de Ereván, cruzando la llanura del Ararat y subiendo a Vayots Dzor: Jor Virap en su cerro junto a la frontera, el pueblo vinatero de Areni y Noravank al fondo de un desfiladero de paredes rojas. Tres paradas, una sola carretera y un hilo que las atraviesa y que casi ningún itinerario menciona.
El monasterio se alza sobre una loma baja en campo llano y detrás, llenando el cielo, está el Ararat. Este es el punto más cercano a la montaña desde suelo armenio: la frontera corre por la llanura que tiene delante y la cumbre queda al otro lado, en Turquía. El efecto es singular y del todo deliberado como lugar de visita: el símbolo nacional, inconfundible e inalcanzable. Bajo la iglesia está el pozo donde, según la tradición, estuvo encerrado Gregorio el Iluminador antes de la conversión del rey; se baja por una escalera de mano si le apetece un pozo estrecho.
El pueblo es el nombre vinícola de Armenia, y no por marketing. En una cueva junto a la carretera, las excavaciones iniciadas en 2007 sacaron a la luz una instalación vinícola completa —una cuba de arcilla para pisar la uva, una pila, tinajas, pepitas y hollejos— datada hacia el 4100–4000 a. C. Desplazó a la bodega más antigua conocida hasta entonces por más de mil años. La campaña siguiente, la misma cueva entregó un zapato de cuero, entero y moldeado a un pie, de hacia el 3600 a. C.: el más antiguo que se conoce.
Así que los viñedos que se ven desde el coche no son la recuperación de una práctica perdida. Son la misma actividad, en el mismo valle, con la misma uva autóctona, sostenida sin interrupción durante seis milenios. Muy pocos sitios pueden decirlo, y este puede demostrarlo.
A la última parada se llega por una carretera estrecha que remonta un cañón de roca roja vertical, casi anaranjada con la luz tardía. El monasterio es de los siglos XIII y XIV, pequeño, y ya la aproximación justifica el viaje. La iglesia de dos plantas del fondo tiene su rasgo más fotografiado: unos peldaños de piedra estrechos que salen en voladizo del propio frente, sin barandilla ni nada debajo, y llevan a la capilla superior. Todavía hay quien los sube. Si conviene hacerlo o no es cosa de su criterio y no del mío.
Las siete horas incluyen unas dos horas y media de conducción, así que las paradas no van con prisa. La luz de la tarde favorece al desfiladero y la de la mañana al Ararat, que suele nublarse a medida que aprieta el día. Las iglesias piden hombros cubiertos, el suelo de los tres sitios es irregular, y tanto la cueva como el pozo tienen escalones que no querrá afrontar con mal calzado.
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Siete horas en total, de las cuales unas dos y media son de conducción.
No. La frontera cruza la llanura frente al monasterio y la montaña queda del otro lado.
Un pozo profundo, al que se baja por escalera, asociado por la tradición al encierro previo a la conversión del reino.
Una cuba, una pila, tinajas y restos de uva que forman un conjunto vinícola completo, además de un zapato hallado en la campaña siguiente.
Unos seis mil años, datada hacia el 4100–4000 a. C., más antigua que cualquier otra identificada.
De hacia el 3600 a. C., conservado entero, y el calzado de cuero más antiguo conocido en el mundo.
A su capilla superior se sube por unos peldaños que sobresalen del frente, sin barandilla ni apoyo debajo.
Por la mañana para la montaña, que suele nublarse después, y por la tarde para la roca roja del cañón.