Experiencia seleccionada · Yerevan
Yerevan, Armenia
El nombre de Sanahin presume de ser más antiguo que el monasterio que tiene a tres kilómetros, y el mismo pueblo dio al hombre cuya inicial es la M de MiG, con un caza aparcado bajo las iglesias.
Dos fundaciones rivales vistas el mismo día, como se pensó que se compararan
Cruces de piedra talladas entre las mejores del país
Un avión de la Guerra Fría a minutos de una fundación medieval
Una basílica varios siglos anterior a cualquiera de los monasterios
El pueblo de un escritor que casi ningún itinerario incluye
Un paisaje de cañón que justifica la longitud del trayecto
Una jornada privada larga hacia el norte de Ereván, a Lori, el país de cañones boscosos junto a la frontera georgiana. Haghpat y Sanahin son la razón por la que casi todo el mundo hace el viaje; Odzun y Dsegh son lo que hace que valga la pena dedicarle once o doce horas y no seis atropelladas. Es mucha carretera, y la provincia lo compensa.
Sanahin y Haghpat se alzan a unos tres kilómetros uno de otro, en lados opuestos de un desfiladero, y compiten desde el siglo X. El nombre Sanahin es la prueba: en armenio viene a decir que este es más antiguo que aquel, una reivindicación dirigida directamente al vecino. Ambos fueron inscritos juntos como Patrimonio Mundial en 1996, lo que no resuelve nada y probablemente les molesta por igual.
No son variantes de un mismo edificio. Sanahin mantuvo un escritorio de copistas y una academia; sus galerías cubiertas y su depósito de libros son las piezas de trabajo de una universidad medieval. Haghpat queda más alto, con campanario exento y una vista cañón abajo que explica por qué se eligió el emplazamiento. Entre los dos guardan algunas de las mejores cruces de piedra talladas del país.
En el pueblo que hay bajo el monasterio de Sanahin hay un museo con un MiG-21 aparcado fuera. No es un adorno soviético caído ahí por azar. Artem Mikoyan, nacido en este pueblo en agosto de 1905, es el Mi de MiG: la oficina de diseño que hizo los cazas de la Unión Soviética. Su hermano mayor, Anastas, fue uno de los políticos más resistentes de Moscú. Un monasterio del siglo X y un caza a reacción, a pocos minutos a pie el uno del otro, salidos ambos del mismo pueblo pequeño.
La basílica de Odzun es mucho más antigua que los monasterios, de algún punto entre los siglos V y VII, y se alza en una terraza abierta sobre el valle, con un monumento funerario tallado al lado. Dsegh es aún más callado: un pueblo de ladera que dio a Hovhannes Tumanyan, el poeta que casi cualquier armenio puede citar de memoria, y cuya casa se conserva como museo. Ninguno de los dos es espectáculo. Los dos explican algo de la provincia que los monasterios no cuentan.
Cuente con cinco o seis horas de vehículo a lo largo del día. La carretera sube y baja con fuerte pendiente hacia el desfiladero, lo que es lento pero vistoso, y el cañón retiene nubes cuando Ereván está despejado. Los suelos de los monasterios son piedra gastada, varios sitios tienen escalones y las iglesias piden hombros cubiertos. El color del otoño aquí es excepcional y en invierno las carreteras pueden complicarse.
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Entre once y doce horas, de las cuales cinco o seis transcurren en el vehículo.
A grandes rasgos, que este es más antiguo que aquel: una pulla dirigida al monasterio del otro lado del desfiladero.
A unos tres kilómetros, en lados opuestos del valle.
Fueron inscritos conjuntamente como Patrimonio Mundial en 1996.
Porque allí nació el cofundador de la oficina de diseño que lo construyó, y el museo familiar conserva uno en el exterior.
Artem Mikoyan, nacido en el pueblo en agosto de 1905, cuyo apellido aporta la primera sílaba del nombre del avión.
Varios siglos más: su construcción se sitúa en los primeros siglos cristianos y no en el periodo medieval.
La casa de Hovhannes Tumanyan, conservada como museo en el pueblo donde nació el poeta.