Experiencia seleccionada · Yerevan
Yerevan, Armenia
Un pozo que retuvo a un santo trece años, una montaña nacional al otro lado de una frontera cerrada, la bodega más antigua excavada y una escalera sin barandilla.
Un monasterio sobre un montículo con un pico de cinco mil metros detrás
Un descenso a la cámara excavada en la roca que da nombre al sitio
Copas de un valle que reclama las añadas más antiguas del mundo
Iglesias medievales bajo acantilados que cambian de color a lo largo del día
Coche y conductor para la jornada, con los tiempos en tus manos
Una jornada privada de siete a ocho horas al sur de Ereván, cruzando la llanura del Ararat, con el monasterio de Jor Virap, una bodega en Areni y las iglesias al pie de los acantilados de Noravank, con vehículo y conductor propios.
Tres paradas con carretera de verdad entre ellas: la llanura, luego la subida a la zona vinícola y después una carretera de garganta estrecha. Al ser privado, los tiempos se amoldan a ti: más rato en los acantilados y menos en el viñedo, o al revés. En cada sitio se camina poco, pero con tramos empinados.
Jor Virap significa pozo profundo, y el pozo sigue ahí. Gregorio el Iluminador estuvo trece años encerrado en él por un rey que después enfermó, fue curado por él y se convirtió: así Armenia se convirtió en el primer estado del mundo en adoptar el cristianismo, en 301. A la cámara se baja por una escalera metálica estrecha de unos seis metros hasta la roca. No es grande, no hay una segunda salida y quien no lleve bien los espacios cerrados hará mejor en quedarse arriba.
El Ararat se alza justo detrás del monasterio, y no está en Armenia. La frontera pasa a unos cientos de metros de los muros y está cerrada desde 1993, así que el pico que aparece en el escudo nacional queda al otro lado de una linde que nadie cruza. La vista desde aquí es lo más cerca que la mayoría de los armenios llega a estar de él.
En una cueva a las afueras de Areni, las excavaciones de 2007 a 2010 sacaron a la luz un lagar, tinajas de fermentación y una cuba de barro de hace unos seis mil cien años: la instalación de elaboración de vino más antigua que se conoce. La misma cueva dio el zapato de cuero completo más antiguo jamás encontrado, de unos cinco mil quinientos años, conservado bajo una gruesa capa de estiércol de oveja. La cata se hace a poca distancia de todo esto.
La iglesia de dos plantas de Noravank tiene la puerta de arriba a la altura del primer piso, a la que se llega por losas de piedra que salen en voladizo de la propia fachada: estrechas, desiguales y sin nada a lo que agarrarse. Se construyeron así en el siglo XIV y nunca se han modificado. Mucha gente sube; unos cuantos se lo repiensan a media escalera. La garganta de caliza roja que la rodea se vuelve casi anaranjada con la luz de la tarde.
Las entradas y los donativos se resuelven en cada sitio, y el almuerzo se organiza sobre la marcha. Tanto la garganta como la llanura se ponen muy calurosas en verano, y en Jor Virap casi no hay sombra. En las iglesias conviene llevar hombros y rodillas cubiertos. La cancelación es gratuita hasta un día antes.
Ábrela para elegir fecha y calcular el precio.
Qué cubre el precio y qué conviene presupuestar aparte.
El detalle práctico y las respuestas que la gente pide de verdad.
De siete a ocho horas desde Ereván, con bastante carretera entre las tres paradas: la llanura, luego la subida a la zona vinícola y después la carretera de la garganta.
Sí, por una escalera metálica estrecha de unos seis metros. La cámara es pequeña y no tiene una segunda salida, así que quien no esté cómodo en espacios cerrados hará mejor en quedarse arriba.
La frontera pasa a unos cientos de metros de los muros del monasterio y está cerrada desde 1993. La montaña figura en el escudo nacional, pero se alza al otro lado.
Las excavaciones de 2007 a 2010 sacaron a la luz un lagar, tinajas de fermentación y una cuba de barro de unos seis mil cien años —la instalación vinícola más antigua conocida—, junto al zapato de cuero completo más antiguo jamás hallado.
Su puerta alta está a la altura del primer piso y se llega por losas de piedra que salen en voladizo de la fachada, estrechas y sin barandilla. Son del siglo XIV y nunca se han modificado.
No: las entradas y los donativos se pagan en cada sitio, y el almuerzo se organiza durante el día.
A última hora del día, cuando la caliza roja adquiere un tono casi anaranjado. El sol del mediodía aplana el color y los acantilados retienen el calor buena parte de la tarde.