精选体验 · Frankfurt
Frankfurt, 德国
两座命运相反的小城：一座的城堡在三个世纪前被炸毁，并被刻意留作残骸；另一座在1945年被夷平，又被重建得仿佛什么也没发生过。
从海德堡城堡庭院与内卡河老桥上远眺的开阔景观
海德堡长长的步行主街，可歇脚、逛店，并沿河散步
罗滕堡的集市广场、普勒莱因转角，以及可以走上去的城墙
在两座城里属于你自己的时间，用来闲逛、拍照与看看本地手工艺店
海德堡与罗滕堡都被当作旧德意志的图画来兜售，而两者都比那张图画复杂。一座自十七世纪起便自愿保持废墟；另一座看上去完好无损，是因为1945年之后，有人花了大笔钱让它看上去如此。把它们放在同一天里看，各自都会更清楚。
大巴从法兰克福出发，前往内卡河谷与海德堡上方的城堡，随后横穿乡野，抵达陶伯河谷中那座有城墙的小城；两地各有停留时间，之后返程。
在你爬上去之前，最值得知道的一件事。1680年代与1690年代的战争中，法军两度将这座要塞炸毁，而1764年的一道闪电，终结了让它重新可住的最后一次尝试。此后它本该像任何一处残骸那样被拆去取石。可是浪漫主义的作家与画家来了，他们认定废墟胜过建筑——而当十九世纪有人拟出认真修复它的方案时，一场公众运动把方案挡了回去。那座半边墙塌进护城壕的断塔，被刻意保持断裂，已经两百六十年。
这一点较少被留意。同一批法军两度焚烧过这座城，因此地面上看着中世纪的东西，其实是十八世纪的巴洛克建筑，立在中世纪的街道格局之上。比例是旧的，房子不是。
城堡地窖里立着一只1751年造的酒桶，容量略超二十万升，由一百三十棵橡树制成，桶顶有一个供人跳舞的平台。旁边是佩尔克奥的雕像——那位看守它的宫廷侏儒，据说一天要喝十五瓶；传说他在被人劝着尝了一杯水之后不久便去世了。
正是这一组对照，让这一天值得走。海德堡几乎毫发无损地穿过了第二次世界大战：既无工业，也无值得投弹的铁路枢纽——所以它的巴洛克街道是原物。罗滕堡在1945年3月的最后一天遭空袭，失去了自身约四成，包括长长一段城墙。如今立在那里的，是此后几十年间重建起来的，而重建之好，让多数访客始终不知道这件事曾经发生。
登上城墙时值得一做。城墙的重建由世界各地的捐款支付，每位捐助者的名字都被刻在一块石牌上，嵌进他的钱所修复的那一段。沿着墙走一圈，你会经过来自十几个国家的名字，其中不少来自那个曾以飞机将它摧毁的国家。这是全城最安静动人的东西，而几乎没有人停下来读它。
对这一天的形状要看得清楚。这条行程里约有五个半小时在路上——到海德堡一小时，两城之间两小时出头，返回法兰克福也差不多。这样每处大约剩下九十分钟到两小时。够走一段路、看一处景、喝一杯咖啡，却不够再加上城堡内部与一座博物馆。挑一处进去看，其余就留给街道。
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实用细节，以及大家真正会问的问题。
法军在1680年代与1690年代两度将其炸毁，1764年的闪电又终结了最后一次修缮尝试。此后浪漫主义作家把废墟本身变成了看点，而一场公众运动挫败了十九世纪修复它的方案。
街道格局是的，房屋大多不是。这座城曾被同一批法军两度焚毁，并以巴洛克风格重建，不过它确实几乎毫发无损地穿过了第二次世界大战。
很大程度上是重建的。1945年3月31日的一场空袭摧毁了它约四成，包括长长一段城墙，此后几十年间才逐步重建起来。
是出资重建的捐助者姓名，刻在石头上，嵌进各自资助修复的那一段。它们来自十几个国家，沿墙走一圈读它们，是这座城里最动人的事。
一只1751年的酒桶，容量超过二十万升，由约一百三十棵橡树制成，桶顶有一个跳舞的平台。旁边的雕像是佩尔克奥，看守它的宫廷侏儒。
约五个半小时，因此每座城剩下九十分钟到两小时。请安排进入一处内部参观，而不是好几处。